Страничка моды.

[Indigo_Girl]

Очень интересно особенно для женщин мир моды. Ведь каждая женщина хочет всегда выглядеть не только красивой , но и модной. Большее количество продаж в мире приходится на женский слой населения. Мужчины зарабатывают, женщины тратят. Поэтому дизайнеры всего мира в первую очередь всегда бьются за наибоьшуюю популярность среди женщин. Предлагаю делится здесь, всем кому интересно, биографиями интересных жизайнеров одежды или просто новинками и тенденциями сезона. С картинками. Если можно.
И вот предлагаю вашему вниманию.

Высокая мода (фр. Haute couture, итал. alta moda, от-кутюр) — швейное искусство высокого качества. Сюда относится творчество ведущих салонов мод, которые задают тон международной моде; уникальные модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента.

Понятие «от-кутюр» появилось в середине XIX века. Тогда стали появляться первые салоны мод и первые модельеры. Мода от-кутюр обязана своим появлением Чарльзу Фредерику Уорту. В 1858 этот английский модельер открыл в Париже свой Дом моделей и первым распределил коллекции по сезонам. После Уорта появились имена, оставившие глубокий след в истории высокой моды:

Поль Пуаре,
Коко Шанель,
Карл Лагерфельд,
Мадлен Вионне,
Эльза Скиапарелли,
Кристиан Диор,
Эмануэль Унгаро,
Андре Куреж,
Жанна Ланвен,
Юбер де Живанши,
Ги Ларош,
Ив Сен Лоран,
Кристиан Лакруа,
Жан-Поль Готье,
Ральф Руччи,
Джанфранко Ферре,
Джанни Версаче,
Валентино Гаравани,
Джон Гальяно и другие.

Коллекция осень-зима 2012-2013 Валентино
http://www.uwomen.ru/moda-stil/osen-zim ... -valentino
Валентино является кутуюрье.

Коллекция Дольче и Габанна. Компания является люкс брандом. При этом у них есть интересный пункт. Они никогда не откроют фабрику по производству их одежды в Китае, потому что слово Китай уже в мире ассоциируется как "некачество" поэтому компания не имееет фабрики в этой стране.
Эта коллеуция выполненна в стиле искуства и барокко
http://www.popcornnews.ru/news/131710ht ... y-gallery/
Мне еще очень понравилась коллекция почти полностью обанкротившейся компании Джанфранко Ферри.
Архитектор моды – именно так называли Джанфранко Ферре при его жизни, и продолжают называть после его ухода. Он действительно был архитектором по образованию, и мировая мода только выиграла от этого.

Дизайнеры Дома Gianfranco Ferré Томмазо Акуилано и Роберто Римонди сделали коллекцию, в которой ненавязчиво, но угадываемо оказали свое почтение тому, чье имя носит марка.

Первое же белоснежное кашемировое пальто, со смещенной застежкой и высоким воротником-«стойкой», атласные отвороты которого на одну сторону выглядит так, будто они вылеплены, а не сшиты, напомнили о Джанфранко. Этот же прием повторен в костюме и пальто глубокого синего цвета.

Палитра коллекции – белый, серый, молочно-серый, жемчужный, светло-бежевый – очень сдержанна, даже холодна, но той холодностью, которая только разжигает огонь обладания.

Хотя сами дизайнеры назвали свою работу «украшенный минимализм», декорирование здесь присутствует в столь незначительной степени, что кажется просто естественной частью, продолжением самого минимализма.

Платье с длинными рукавами молочно-серого цвета, с вшитым кожаным передом или платье цвета нэйви с верхом из черного меха пони, язык не поворачивается назвать чрезмерно украшенным. Если только мы говорим о гениальной, простой красоте, которая сама по себе уже украшение.

Вечерние варианты: облегающие, мерцающие платья также следуют этой формуле и вызывают тихий, корректный вздох восхищения, как любое настоящее произведение культуры, сделанное на века, а не на сезон.

http://www.starslife.ru/2011/04/05/nede ... nco-ferre/
http://www.vogue.it/en/shows/show/fw-11 ... co-ferre/2

[Indigo_Girl]

В создании коллекции мне очень нравится элементы этники разных народов и вот история моды об этнической одежде. Начало положенно былр Хиппи в 60 годах и превнесенно в мир моды, тогда еще никому не известным Ив Сент Лораном.
60-е годы XX века – это особый период в истории моды. Необычен он тем, что мода в буквальном смысле рождалась на улице, дизайнеры лишь подхватывали и выражали то, что витало в воздухе, наполняя это ощущение своими красками, формами и линиями. Так набирала популярность этническая тема в дизайне одежды.

Одним из самых известных дизайнеров, гениально сумевший трансформировать ее в моду высокого стиля, стал легендарный Ив Сен-Лоран. В одном из первых своих показов, в 1960 году он представил на суд модной публики своих знаменитых «рокерских невест», одетых в кожаные блузоны и черные водолазки. На молодого модельера обрушилась лавина гневных отзывов как со стороны консервативно настроенных дизайнеров, так и со стороны общественности. Результатом такого смелого шага стал вынужденный уход модельера из модного Дома Диора, который возглавлял Ив Сен-Лоран, что в свою очередь только лишь возбудило в нем жажду творчества и поиска новых форм. Со временем его работы по достоинству оценила вся модная общественность, с удовольствием примеряя на себя наряды, появление которых было обязано именно философии и искусству хиппи.

В то время как у большинства обывателей, да и представителей творческой элиты стиль хиппи ничего, кроме брезгливости и отторжения не вызывал, у Ив Сен-Лорана он превратился в высокую салонную моду. Этническая тема «Стиль барахолки», столь любимая хиппи, с разными узорами и лоскутной техникой у кутюрье воплотился в романтических нарядах из шелка и органзы, более подходящих для хипповатых аристократов. Теперь ту одежду, которую хиппи делали своими руками и из подручных материалов, смешивая стили и культуры, могли носить и те, кто зарабатывал миллионы и вовсе не был в оппозиции к окружающему миру, но хотел казаться настоящим бунтарем. Одежда YSL сочетала в себе изысканную этнику и ретро стиль. Любимыми мотивами мастера стала африканская тема, а так же - этнические веяния Китая, Марокко, Перу.

Ив Сен-Лоран особенно любил африканскую тему. Его коллекции в африканском стиле были насыщены яркими и сочными красками, в то же время для роскошных нарядов модельер использовал очень простые и дешевые материалы: солому, лен, стекло. Его китайская коллекция представляла нечто театральное и роскошное, в ней соединялись до толи немыслимые сочетания желтого с лиловым и розового с оранжевым. Индейские мотивы воплощали воздушность Тадж-Махала. Но самая красивая коллекция в этническом стиле, по словам самого модельера, была его русская коллекция. На нее кутюрье вдохновили "Русские сезоны", проходившие в Париже. Платья, сделанные в русском стиле, произвели фурор в Париже. Пресса писала, что Ив Сен-Лоран совершил революцию в модной индустрии, которая должна изменить моду во всем мире. Именно благодаря Иву в Европе появился интерес ко всему русскому, который жив и по сей день.

Этническая тема использовалась и другим великим модельером - японским гением Кензо. Он покорил модную публику своим нетрадиционным фольклорным стилем в одежде, в котором сочеталась радостная пестрота и скромный покрой японского кимоно. Вместе с тем Кензо умело использовал и южноамериканские, и восточные, и скандинавские элементы. Он предложил модникам всего мира совершенно новые сочетания форм и цвета. В его коллекция могла сочетаться веселая ткань в цветочек и строгая клетка, жакет со стойкой мог соседствовать с легкомысленными оборками. Японские кимоно у Кензо перемежались с индийскими мотивами в одежде "пайджама", бахромой, бедуинскими аба, испанским болеро, русскими косоворотками и меховыми шапками. Кензо – модельер-экспериментатор, он мог соединить строгую классику со спортивным стилем и фольклорными мотивами.

Жан-Поль Готье, как и остальные самые известные дизайнеры,также очень любил фольклорный стиль в одежде. Он присутствовал в самой первой его коллекции 1976-го года и до сегодняшнего дня продолжает сопровождать творения мастера. Фирменный стиль Готье - это смесь стилей и деталей национальных костюмов самых разных народов. Вдохновляется кутюрье всем тем, что его окружает. Известен случай, когда в начале 90-х Готье увидел на улице Нью-Йорка хасидских раввинов, и создал коллекцию "Рабби-шик", где присутствовали длинные, темные одежды, жилеты, рубахи навыпуск и шапочки "кипа". Коллекция "Тату", на которую модельера вдохновила культура Юго-Восточной Азии и африканская тема, определила молодежную моду на десять лет, с легкой руки Готье в моду вошел пирсинг, татуировки и граффити. Этническая тема прослеживается и в других коллекциях мастера: "Большое путешествие", "Монголы", "Африканская сага". По мнению Жана-Поля Готье, этника – это свежая кровь, которая дает жизнь всем новым дизайнерским идеям.

И в XXI веке этническая тема остается актуальной и не собирается уступать своих позиций. Причинами популярности этностиля стали его неповторимое разнообразие, естественность, свобода и яркость. Последователями этого стиля являются творческие и неординарные личности, не боящиеся выражать себя и свою индивидуальность, при этом прибывая в гармонии с собой и всем миром. Фольклорный стиль в одежде не толь ко позволяет человеку выделиться из толпы, но и проявить свою фантазию и творческие способности. Благодаря этому в последнее время одной из самых популярных модных тенденций стала одежда "hand made" (ручная работа).

Этническая тема стала не только частью моды, но и признаком современного мира, стремящегося к глобализации.
http://www.womanbook.ru/fashion/develop ... yle?id=129

[Yulia N]

К красивому платью необходимо иметь не менее красивые туфли)))Одним из создателей таких красивых туфель является Джимми Чу.
Джимми Чу (англ. Jimmy Choo; род. в 1961 году, Пенанг, Малайзия) – известный дизайнер обуви, основатель компании Jimmy Choo Ltd (Лондон).Будущий знаменитый дизайнер родился в семье потомственных сапожников. Оба родителя были выходцами из Китая и носили фамилию Чоу (Chow). Однако в свидетельстве о рождении ребенка по-ошибке записали Чу (Choo).Обувь Джимми Чу начинает делать очень рано: первую пару он создал своими руками в 11 лет. Затем, в начале 1980-х, судьба забрасывает юношу в Лондон. Он отправляется туда с целью изучать дизайн обуви и для этого поступает учиться в Лондонский Технический колледж (Cordwainers Technical College). Джимми самостоятельно оплачивал учебу, подрабатывая уборщиком на обувной фабрике и в ресторане. В 1983 году будущий известный дизайнер получает диплом с отличием.
В 1986 году Джимми Чу открывает собственное дело. Для этого он арендует в Лондоне старое здание больницы и оборудует его для производства обуви. Модели Джимми вскоре приобретают популярность: покупатели по достоинству оценили высокое качество и интересный дизайн.Вскоре начинающему дизайнеру удалось добиться демонстрации своей коллекции в одном известном модном журнале, что сыграло серьезную роль в его карьере. К числу поклонников обуви Джимми Чу прибавились и знаменитые личности, такие, например, как принцесса Диана, которой очень понравились туфли, производимые на фабрике молодого дизайнера. Именно ее положительный отзыв помог бренду прославиться. Еще одна женщина сыграла важную роль в судьбе Джимми Чу. Это была Тамара Меллон – дочь богатого бизнесмена, совладельца империи Vidal Sassoon. Ее мать когда-то была успешной моделью дома Chanel. Сама Тамара пошла по пути отца и открыла магазин винтажной одежды. Кроме того, она была помощником главного редактора отдела аксессуаров британского Vogue.
В 1996 году Тамара Меллон уговаривает своего отца вложить значительную сумму денег в развитие лейбла Jimmy Choo. Помимо этого она становится соучредителем компании Jimmy Choo Ltd. В этом же году выходит первая совместная коллекция Джимми и Тамары, и открывается бутик Jimmy Choo в Лондоне. Первые шаги давались им нелегко, однако партнеры решили отразить в своей обуви все пожелания покупателей из высшего света. Это удалось, и обувь Jimmy Choo заблистала на самых модных тусовках мира.В течение последующих 10 лет Джимми Чу вместе с Тамарой руководит выпуском элитной обуви. Они открывают бутики и налаживают продажу своих моделей по всему миру.В 2001 году Джимми Чу решает переориентироваться на моделирование одежды. Он продает свою долю в бизнесе и начинает создавать собственные модели класса «люкс». Его одежда выходит под лейблами Jimmy Choo и Jimmy Choo Ready-To-Wear. Кроме того, Чу запускает собственное производство сумок, которые по своему качеству не уступают ни обуви, ни одежде, выпускаемой этим великолепным дизайнером.
Марка Jimmy Choo пользуется большой популярностью среди миллионов женщин. И это не удивительно: Джимми Чу производил и производит качественные, комфортные, стильные и красивые вещи. Их по достоинству оценили такие звезды мировой величины, как Кэтрин Зета-Джонс, Кайли Миноуг, Джулия Робертс, Дженнифер Гарнер, Дженнифер Лопес, Скарлет Йоханссон. Вечерняя обувь от Jimmy Choo производится в сотрудничестве с английским дизайнером-ювелиром Сашей Рэтью. Сегодня Джимми Чу живет в Лондоне. Он старается наладить производство обуви высокого качества на своей родине, в Малайзии, а заодно стремится повысить мастерство местных модельеров обуви.
http://wiki.wildberries.ru/people/designers/чу-джимми
там же можно почитать интервью с ним.
ну, а коллекцию можно посмотреть на официальном сайте
http://www.jimmychoo.com/choo-247/shoes ... 47shoesrw/

[Yulia N]

Еще одним аксессуаром, который мне бы хотелось иметь в своем гардеробе, является сумка 2.55 от Chanel
Chanel 2.55 — легендарная сумка, производимая домом моды Chanel.
«Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю», — заявила в 1954 году Коко Шанель. А в феврале 1955 мадмуазель Шанель представила небольшую сумочку в форме прямоугольника на длинной цепочке. Женщины впервые смогли носить сумку удобно: просто повесить на плечо и совершенно о ней забыть.
Сумочку назвали 2.55 — в соответствии с датой создания модели (февраль, 1955). Изначально модель была представлена только в черном цвете, так как этот цвет очень любила Коко Шанель. Но не прошло и года, как появились разноцветные версии 2.55 из джерси, шелка и крокодиловой кожи.
У сумки есть некоторые особенности:
Бордовая подкладка повторяет цвет одежды монахинь в монастыре, где она выросла.
В отделении на молнии внутри 2.55 Коко Шанель, по слухам, хранила свои любовные письма.
Снаружи, на задней стороне сумки, есть карман для денег.
Цепочка, на которой висит сумка, была «позаимствована» у монахинь (они носили ключи на цепочках).
Первоначально сумка закрывалась на прямоугольный замок, называемый «замок мадемуазель». С 1980-х появилась новая версия сумки, закрывающаяся на замок в виде логотипа Chanel — две пересекающиеся литеры «С», смотрящие в противоположных направлениях. Такой замок называется «Classic Flaps».
Сумка стеганая. Этот эффект достигается при помощи прошивания нитью. У этой особенности несколько вариантов происхождения: куртки жокеев, витражи аббатства Aubazine, а также диванные подушки в апартаментах Коко Шанель на rue Cambon 31.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Chanel_2.55

[Yulia N]

К сожалению, у меня не получилось картинки присоединить к сообщению(((

[Indigo_Girl]

Yulia N, Спасибо Юлия, за полезную информацию. Интересно, про Джими Чу.
В этом году самым первым из фашион стилистов стал Алиен Ган. Молодой парень окончивший факультет фильма и анимации. Он стал очень известен вначале , как фашион стилист, и в этом году уже выпустил свою линейку одежды которую можно увидеть и купить в Паблике Монт Киара и еще нескольких магазинах в Малайзии, а также в Сингапуре.
https://www.facebook.com/simplyallien
Еще вот хочу сказать про дорогие брэндовые вещи особенно от кутюр, кем и является модный дом Шанель. Цена на вещи кутюрье и люкс брендов в основном ставится -престижная(маркетинговый термин), то есть конечно же цена намного выше, чем затраченно на производство. Человек покупая сумку от Шанель, покупает не только сумку, а покупает престиж, положение в обществе.
В при создавании одежды дизайнер всегда должен знать, что повлияло на его дизайн. К какому городу из 5 фашион городов мира относится его дизайн. А это Милан, Париж, Лондон, Нью-Йорк и Токио. К каждому из пяти городов есть своя характеристика. Поэтому при взгляде на любой дизайн можно определить к какому из 5 городов относится мотив в одежде.Так же у городов есть различае и по цветам.
Начинаю любить свою профессию. Вот и рассказываю, если кому интересно.

[МАДО]

Yulia N, но, к сожалению, Джимми Чю продал свою компанию, осталось только имя. Хотя, пытается сейчас ее выкупить обратно. И правильно делает, потому как обувь последнее время, ужасная. Я почти два года не могу разносить один туфель из пары. А "стеганную" Шанель, лучше брать лаковую, потому что из бараньей кожи, сдувается через год. Квадраты уже не такие дебеллые как при покупке.
Indigo_Girl, D&G, скорее цену себе набивают. Продукция шьется в Китае, а лейблы уже в Италии пришивают, а потом кричат что в Италии шили. Многие бренды так поступают.

[МАДО]

Кстати, я тоже мечтала быть дизайнером одежды.

[Indigo_Girl]

Yulia N, А сумку такую я видела, у девушки Crazyhorse с форума. Красивая сумка, 13 тыс риннгит стоит в Малайзии.

[МАДО]

Indigo_Girl, 15000.

[Indigo_Girl]

МАДО, да, я слышала, что цены на такие вещи постоянно повышаются. Но я пока только изучаю это все))) Про покупки даже не думаю

[МАДО]

Indigo_Girl, какие твои годы? Вот станешь известным дизайнером, чего тебе от души желаю, и уже не Шанель будешь носить а свою, и мы будем покупать. Эх, не сбылась моя мечта. У меня даже где то была огромная папка с эскизами, но увы все это в ушедшем поезде.

[olgar]

Мужчины зарабатывают, женщины тратят.

Извините, но в мире моды давно неприлично думать, а тем более вслух говорить подобное. Это я так, о последних веяньях...

[Indigo_Girl]

МАДО, учиться никогда не поздно- сказала Ирусян мне, так что если тебе это нравится, учись в удовольствие.
Это политика их такова, но Долче и Габанна, не считаются кутюрье, они люкс брэнд всего лишь возле Шанель. Но нужно отдать им должное, всего за 27 лет, из ниоткуда взлететь на вершину Олимпа моды. Молодцы. Вот что творит дружба, двух устремленных и талантливых людей.

[МАДО]

Indigo_Girl, не, в этой области мне уже поздно.

[Indigo_Girl]

olgar, Это маркетинговые правила. Этому учат на маркетинге. Женщины тратят деньги, более 80 % покупок приходится на женщин. Их то и нужно заполучить дизайнерам при создании новой коллекции. А про то что в мире моды не думают, вы наверное пошутили. Потому что мир моды это не только дизайнерство , это еще не дюжие знания маркетинга, ретаилинга(торговли) и экономики.

[Indigo_Girl]

МАДО, а про качество туфлей Джима ЧУ, еще раз повторюсь, раскрученный брэнд уже после раскуртки продает имя покупателям, по большей части, а не качество. Зато турецкая обувь без всяких всемирных имен самая суперская.
Так что, там где брэндовое имя, это не всегда гарантирует качество, как бы печально это не звучало. Хотя должно.

[olgar]

Indigo_Girl, так и я про маркетинг. Про ту часть, где исследуют, чтобы заполучить. А про то, что тратят, никто ж и не спорит.
Про думать имела в виду иметь в мыслях конкретно выделенную цитату.

Потому что мир моды это не только дизайнерство , это еще не дюжие знания маркетинга, ретаилинга(торговли) и экономики.

Вот-вот, сюды же про китай и качество и D&G.

[Indigo_Girl]

olgar, Ольга, про то что они отказались делать фабрику в Китае, этому тоже учат на уроках и объясняют почему. И не в том дело, что в Китае делают плохие вещи, а именно из-за того, что помимо хороших и качественных вещей там выпускают и много некачественного. У людей при фразе " Китайское производство" возникают нехорошие ассоциации, что вещь значит некачественная. Вот поэтому решением компании и было сделать, как бы фишкой, что итальянский бренд не может производится в Китае. Вот и все. Маркетинговый ход. И ничего больше

[olgar]

они отказались делать фабрику в Китае, этому тоже учат на уроках и объясняют почему.

Китай, Турция, Тайвань, Бангладеш. Не искала, но, думаю, в инете есть в свободном доступе. Но я ж не профессионал, обычный обыватель, который читает Vogue, шопается, имеет глаза и уши.

[Indigo_Girl]

olgar, вы не профессионал, да, просто целенаправленно посмотрели в гугле об этом Вог не пишит. Гугл есть гугл
Я тоже нашла. Ну, хорошо, придется университету переписывать лекцию Я им обязательно принесу это.
D&G's Factory

Profile
Total area of:
90000 square meters
(968748 square feet)
Located in:
Bai Ma Industrial Zone
Nan Cheng
Dongguan
Guangdong
China (mainland) , 523080 Built in 1987

Staff Details
Production Staff: 1,000 to 1,499
QC Staff: More than 99
R&D Staff: More than 99




Well-equipped production plant in Dongguan, China


We are capable of accommodating volume orders



Site Advantages/Description
Our factory, located near the center of Dongguan, China, is only 15 minutes away from the airport and the Hong Kong ferry port.

To solely take charge of the production and distribution for domestic market, D&G has set up a branch factory in Wuxi, Jiangsu in 2006. In 2011, the Wuxi factory was strategically expanded and relocated to Hai-an Industrial Zone of Nantong with total 800,000 square feet of production.

We guarantee speedy and on time deliveries. We use various kinds of materials that are imported from overseas ensuring that quality is up to standard.

Materials/Components
Sourced from Australia, Japan, South Korea, Eastern Europe, mainland China and the Taiwan area.

Machinery/Production Process
Procedures/testing details:
Scanning products for scraps and alien parts and for color checking
Checking strength of buttons/snap buttons
Rust-proof test
Attaching test on fabric
Random double check


Company Certifications

Certificate Standard: ISO 9001:2008 View scanned certification
Number: FM 51487
Issue Date: 01-Jun-2012
Expiry Date: 18-Jun-2015
Issued By: BSI


Certificate Standard: Oeko-Tex Standard 100 View scanned certification
Number: HKAO 084543.1
Issue Date: 23-Aug-2012
Expiry Date: 28-Feb-2013
Issued By: TESTEX Zurich

[olgar]

Indigo_Girl, не поверите, спросила у мужа. И Вог в универ принесите обязательно.

[Indigo_Girl]

olgar, не, я им гуглом в нос ткну. Потому что я всегда все проверяю в инете и много всего там ищу. Особо не полагаюсь на лекции. А меня поругали и сказали - не выпедриваться, а запоминать то что дают. И вот результат. Эх, не нужно доверять преподам.

[olgar]

Indigo_Girl, мне можно.

[МАДО]

Indigo_Girl, помню как то сравнила две свои вещи, обе оригинал, но та, что была сделана в Китае, все тютелька в тютельку, удобно, комфортно, а та, что в Италии, строчка, как бык по дороге нас*ал, извини, все перекособоченное, но сшито было точно в Италии. Вот и думай: что же лучше покупать. Это было НЕ D&G.